Проверка электрооборудования двигателя

Проверка блокировки стартера

В некоторых механических коробках передач и во всех автоматических стоит блокировка стартера, т.е. сигнал от замка зажигания идет на коробку и, если там выключатель замкнут (это происходит в положении «N» или «Р»), сигнал идет на втягивающее реле стартера. Большинство автомобилей может комплектоваться как автоматической, так и механической коробкой передач. При этом электрическая проводка у них может быть одинаковой, т.е. сигнал от контактной группы замка зажигания идет сначала к коробке передач, независимо от того, механическая она или автоматическая. Если коробка механическая, и в ней нет датчика положения «N» (концевого микровыключателя), то снаружи этой коробки стоит перемычка между проводами от стартера и от контактной группы замка зажигания. Поэтому, если вы «удачно» проедете по кустам, эту цепь можно оборвать, и стартер не будет включаться. Проводов на коробку-автомат идет много, и все имеют разъем, поэтому имейте в виду, что «стартерные» провода самые толстые и оба они («туда» и «обратно») входят в состав жгута из 3-х или 4-х проводов.

Проверка состояния клемм и проводов

Эту проверку надо проводить вдвоем: один человек держит ключ зажигания в положении «стартер», а другой в это время руками пытается с усилием пошевелить все клеммные соединения. Там где заискрит, соединение необходимо восстановить. В целостности любого провода, если есть подозрение, что он оборван, можно убедиться, подсоединив параллельно ему второй, заведомо исправный провод. Если основная цепь имеет обрыв, то при подсоединении параллельного провода и при включении потребителя (в нашем случае стартер) будет наблюдаться искрение. Особенно важен хороший контакт на аккумуляторных клеммах при пуске дизельного двигателя, т.к. из-за этого снижается частота вращения стартера. Вы можете заметить, что пустить дизельный двигатель при разряженном аккумуляторе с помощью «прикуривания», как правило, не удается: слишком большие потери в проводах «прикуривателя» и в местах их соединения с клеммами аккумулятора.

Проверка аккумулятора

Необходимо выяснить, хватает ли энергии аккумулятора для вращения стартера с необходимой скоростью. Перед включением стартера следует включить плафон освещения салона. Если при повороте ключа в положение «стартер» лампочка в плафоне погаснет (погаснут и все светящиеся табло на щитке приборов), это значит, емкости аккумулятора для запуска двигателя не хватает. Учтите, что напряжение, питающее все системы искрообразования, в этот момент также «гаснет». Конечно, если у вас есть ареометр и нагрузочная вилка, диагноз состояния аккумулятора можно поставить более точно. Но на практике достаточно при включенном плафоне освещения салона включить фары. Если вы заметите снижение яркости плафона, то снимайте аккумулятор и несите его на обслуживание аккумуляторщику. Однако известен случай, когда яркость свечения лампочек при включении стартера практически не изменялась, а стартер с трудом проворачивал двигатель. Это было связано с тем, что, хотя аккумулятор был новый (отечественный, кстати) и хорошо заряжен, но в одной его банке произошло короткое замыкание. В итоге аккумулятор уверенно выдавал 10 вольт во всех режимах. По яркости лампочек нельзя было заметить низкое напряжение питания, а стартеру десяти вольт было явно мало.

Проверка втягивающего реле

Взять изолированный провод длиной примерно 1,5 м и, сняв разъем со втягивающего реле, соединить проводом «плюс» аккумулятора с выводом втягивающего реле. При исправном реле стартер должен начать проворачивать двигатель. ВНИМАНИЕ! Автомобиль может сразу завестись, поэтому поставьте рычаг переключения передач в положение «N» или «Р». Во втягивающем реле обычно изнашиваются медные контакты включения стартера. Новые контакты несложно изготовить, используя медные шины с распределительных щитов или от сгоревших предохранительных вставок, которые есть в любом электрическом хозяйстве. Для ремонта необходимо снять, разобрать стартер и втягивающее реле.

Проверка замка зажигания

Здесь необходимо снять декоративные щитки на панели рулевого устройства и при включенном положении «стартер» осмотреть и пошевелить все разъемы, а также саму контактную группу. С помощью контрольной лампочки определить, приходит ли напряжение на контактную группу, куда оно должно подаваться при повороте ключа на стартер. Для ремонта группы можно попытаться ее снять, не снимая замка зажигания. Но если это не удастся (скорее всего), надо снять замок зажигания. При этом возникает трудность при откручивании двух болтов с гладкой сферической шляпкой. Их можно открутить, используя маленькое зубило, изготовленное из хорошего гвоздя (дюбеля), обломка сверла или метчика.

Проверка предохранителей

Предохранители, относящиеся к работе двигателя, расположены обычно под капотом рядом с аккумулятором. Особое внимание надо обратить на предохранительные линии (Fusible link), их надежней всего проверить с помощью контрольной лампочки. У мощных предохранителей (60А, 80А) с прозрачной крышечкой необходимо снять эту крышечку (отковырнуть) и тоже проверить с помощью контрольной лампочки. Обратите внимание, что мощные предохранители могут не вытаскиваться из гнезда, т.к. в их контактах сделаны отверстия, куда привинчиваются клеммы проводов. У некоторых микроавтобусов один предохранитель типа «Fusible link» может находиться возле стартера.

Проверка усилия, необходимого для проворачивания двигателя

У всех японских автомобилей двигатель можно провернуть за головку болта, которым крепится блок шкивов к коленчатому валу, предварительно поставив рычаг переключения передач в положение «нейтраль». Размеры головки болта могут быть различными — от 19 до 38 мм. Усилие проворачивания должно быть не более 10 кг/м. Обычно оно в 2—3 раза меньше, но в случае установки на коленчатый вал новых вкладышей, т.е. сразу после ремонта двигателя, усилие проворачивания может достигнуть 16 кг/м. Исправный стартер с хорошим аккумулятором с этим усилием справляется, но уже с трудом.


Резкое возрастание усилия проворачивания двигателя может быть вызвано разрушением и заклиниванием какого-нибудь подшипника или агрегата (компрессора кондиционера, гидроусилителя, воздушного компрессора). Из подшипников чаще всего разрушаются подшипники обводного и натяжного роликов зубчатого ремня газораспределения, подшипники водяного насоса, подшипник натяжного ролика компрессора кондиционера. Разрушению подшипников способствует чрезмерное натяжение ремней и отсутствие смазки в них. Любой бензиновый двигатель можно потихоньку провернуть, если потянуть двумя руками за приводные ремни (помпы, генератора и т.д.).

Проверка стартера

Чтобы полностью проверить стартер, его лучше всего снять с автомобиля. Конечно, если замкнуть, например, отверткой толстые выводы втягивающего реле, то стартер, если он исправен, заработает. В этом случае он вращается без нагрузки, а под нагрузкой он может не развить необходимых для запуска оборотов. Это может произойти, если, например, зависла одна щетка, загустела смазка в подшипниках и т.д. Перед разборкой стартера надо напильником вдоль всего стартера и вдоль втягивающего реле процарапать бороздку. При последующей сборке эта метка поможет вам собрать стартер с первой попытки. В стартерах японских автомобилей почти все неисправности происходят от старения смазки и наличия грязи. После разборки стартера необходимо проверить и прошлифовать коллектор, «расходить» щетки в щеткодержателях, убрать старую смазку во всех подшипниках и в редукторе (если он есть) и заложить новую смазку («Литол-24» или «158»), Обратите внимание на состояние переднего подшипника скольжения стартера. Обычно он разбивается первый и стартер теряет свою полезную мощность, поэтому его лучше изготовить заново. При этом материал для новой втулки надо использовать очень качественный, например, оловя-нистую бронзу. Необходимо убрать всю грязь и медную пыль. Если есть основание считать, что неисправен «бендикс», то знайте, что скорее всего в механизм обгонной муфты попала пыль, которая вместе со старой смазкой не дает роликам в обгонной муфте свободно перемещаться. Такой «бендикс» можно попытаться прокипятить в машинном масле, и тогда, возможно, он еще послужит. Если кипячение «бендикса» не помогло, попытайтесь его отремонтировать. С помощью зубильца развальцуйте корпус и разберите его. Сломанные пружинки можно изготовить заново или растянуть остатки. Развальцованный корпус лучше всего заменить на новый, т.е. для этого ремонта необходим токарный станок.

Проверка искры на свечах

Старайтесь не проворачивать двигатель с включенным зажиганием и снятым хотя бы одним высоковольтным проводом! Дело в том, что катушка зажигания, когда прерывается ток в ее первичной цепи, во вторичной цепи создает напряжение. Оно ограничивается напряжением пробоя в свече, т.е. напряжением, при котором возникает искра. Если снять высоковольтный провод, то ограничения высокого напряжения не происходит, и очень высока вероятность электрического пробоя в другом месте, например, крышки трамблера. Поэтому проверять искру на свечах японских автомобилей с их деликатной электроникой надо следующим образом. Вывернуть все свечи и связать их «голой* проволокой, например, алюминиевой, в ряд. Свободный конец проволоки закрепить на «массе», т.е. прикрутить к любой неокрашенной части на двигателе, а на свечи надеть все наконечники высоковольтных проводов. Теперь, прокручивая двигатель стартером, можно наблюдать искру на всех свечах. Если искра очень тонкая (нитевидная), можно утверждать, что вышел из строя коммутатор. Если свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить, а лучше заменить на новые. Установите одинаковые зазоры на свечах. Чем больше зазор в свечах, тем лучше будет поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но тем выше вероятность выхода из строя (электрического пробоя) каких-нибудь элементов системы зажигания. Сделайте стартером 10—20 оборотов. Искра должна проскакивать только между центральным и боковым электродами (в одном и том же месте), быть толстой, громко щелкать и быть фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет хоть по какому-то признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на соседних свечах, то необходимо искать причину, т.к. это говорит о неисправности (двигатель в этом случае может быть и заведется, но будет работать неравномерно).

Теперь установите на одной свече зазор в 2—4 мм и снова проверните двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, или она будет с каждым щелчком меняться по мощности, то скорее всего неисправна катушка зажигания. Другой причиной может быть то, что в высоковольтной части системы имеются утечки (трещины, пробои и т.д.). Замерьте электрическое сопротивление проводов. Оно должно быть около 5 кОм и не отличаться более, чем на 1 кОм от сопротивления других проводов. Хотя многие двигатели довольно сносно работают и при сопротивлении высоковольтных проводов около 15 кОм. Очень часто причиной отсутствия искры является выход из строя коммутатора.