Подробности за генератора (1980-87)
1. Съединителен болт; 2. шайба и работно колело; 3. Разделителна втулка; 4. Преден капак и лагер; 5. Пръстен; 6. Ротор и лагер; 7. Кондензатор; 8, 12. Изолатор; 9. Заден капак; 10. Регулатор; 11. Корпус на четкодържача; 13. Четкодържач и изправител; 14. Статор
Подробности за генератора (1988-92)
1. Шкаф и работно колело; 2. Работно колело; 3. Разделителна втулка; 4. Преден капак; 5, 7. Лагер; 6. Статор; 8. Ротор; 9. Задържащ пръстен; 10. Дистанционна лента; 11. Капак на лагера; 12. Кондензатор; 13. Корпус на токоизправителя; 14. Изолатор; 15. Регулатор; 16. Изправител
Подробности за генератора (от 1993 г.)
1. Опорна шайба; 2. Токоизправителна плоча; 3. Заден капак; 4. Капак на четкодържача; 5. Поставка за четка; 6. Регулатор; 7. Поставка за токоизправител; 8. Пломба; 9. Корпус на токоизправителя; 10. Изолатор; 11. Изолатор на клеми; 12, 19. Лагер; 13. Скиф; 14. Статор; 15. Заден капак на лагера; 16. Ротор; 17, 18. Лагерна капачка
Внимание! Генераторите на въпросните автомобили се различават само по схемата на регулатора на напрежение
Разглобяване
1. Извадете генератора.
 |  |
2. Развийте гайките на задния капак (снимката вляво), гайката на изхода на генератора, свалете изолационната втулка и задния капак (снимка вдясно).
3. Развийте петте винта, закрепващи регулатора на напрежението и държача на четката (означени със стрелки).
4. Отстранете регулатора на напрежението.
5. Свалете държача на четката. Ако се ограничите само до смяна на регулатора на напрежението, извършете работата според стр. 9, монтирайте нов регулатор, сглобете алтернатора и монтирайте на двигателя. Ако четките ще се променят, тогава се ръководете от следващия параграф от описанието.
6. Измерете дължината на издадената част на четките. Ако дължината на четката е по-малка от максимално допустимата, сменете държача на четките с четки. При някои автомобили само четките могат да се сменят чрез запояване.
7. Уверете се, че четките се движат свободно в държача на четките.
8. Свалете токоизправителя (винтовете за закрепване на токоизправителя са обозначени със стрелки). Отстранете четирите гумени буфера и калния дефлектор.
9. Маркирайте относителната ориентация на предния и задния капак, за да улесните сглобяването.
10. Разхлабете гайката на ролката на ротора и свалете ролката.
11. Развийте четирите гайки, закрепващи предния капак към задния фланец, разкачете задния фланец от капака.
12. Свалете упорната шайба и свалете ротора от предния капак.
Проверка на състоянието на частите
 |  |
1. Проверете съпротивлението на веригата между двата плъзгащи пръстена (снимката вдясно), което трябва да бъде в рамките на 2-4 ома. Проверете веригата между вала на ротора и плъзгащите пръстени (лява снимка). Омметърът трябва да показва безкрайно съпротивление. Ако резултатите от двете проверки са незадоволителни или в случай на повишено износване на пръстените, сменете ротора.
2. Проверете съпротивлението между клемите на намотката на статора. Ако съпротивлението е високо или омметърът показва отвор, тогава статорът трябва да бъде сменен. Проверете късото съединение на намотките на статора към корпуса (ядрото). Ако омметърът показва крайно съпротивление между клемите на статора и корпуса, тогава статорът е дефектен.
3. Проверете положителните и отрицателните диоди на токоизправителния мост.
 |  |
4. Първо проверете диодите на положителния клон на токоизправителния мост, за което прикрепете положителната сонда на омметъра към изходния щифт, а отрицателната сонда към някой от изходите на диода, посочени в илюстрацията (снимка вляво). След това разменете сондите и докоснете същите щифтове (снимка вдясно).
5. При първото свързване омметърът трябва да показва затворена верига, а при втората - отворена верига. По същия начин проверете съпротивлението между другите клеми. Ако поне един от диодите не издържи теста, тогава диодният клон се счита за дефектен (1 - изправителни клеми, 2 - положителен извод).
6. Сега проверете диодите на отрицателния клон на изправителния мост, за който отрицателната сонда на омметъра е прикрепена към отрицателния извод (1), а положителната сонда към който и да е от изводите на токоизправителя . След това разменете сондите и докоснете същите щифтове. При първото свързване омметърът трябва да показва отворена верига, а от друга - затворена верига. По същия начин проверете съпротивлението между останалите клеми.
7. Ако поне един от диодите не издържи тестовете, тогава клонът на диода се счита за дефектен.
Сглобяване
1. Сглобяването се извършва в обратен ред, при спазване на следните правила.
2. Когато монтирате държача на четките на ротора, натиснете четките навън с малка отвертка.
3. Завийте винтовете, които закрепват регулатора на напрежението и държача на четката.
4. Поставете задния капак и затегнете гайките.
5. Монтирайте изолационната втулка на щифта, затегнете гайката.
6. Инсталирайте генератора.